San Fernando y sus Puertos. Hugo Arana Páez

Tiempos de Transhumancia les ofrece hoy un escrito actualizado sobre las remembranzas del Profesor Hugo Arana Páez, sobre los antiguos puertos fluviales de San Fernando de Apure, en aquella época de oro donde el poderoso río Apure era uno de los canales de comercio más importantes del país. El relato muy al estilo del profesor Arana, está lleno de referencias de los ayeres de San Fernando, narrados con un increíble sentido del humor.  Colocamos al final la versión anterior de dichas remembranzas.

Puerto El Cañito visto desde el actual Hotel La Fuente Imagen: Fundación cultural Ítalo Decanio D´ Amico

SAN FERNANDO Y SUS PUERTOS

Hugo Arana Páez HARPA 

 San Fernando, 3 de noviembre de 2018

"A orillas de un brazo del Apure, frente a San Fernando, se hallaba un importante puerto fluvial de la ciudad, conocido coloquialmente como El Cañito. Por cierto, estaba donde ahora se hallan El Monumento a la Bandera; la Plaza de la Mujer, La Fuente de la Abundancia, conocida popularmente como La Fuente de los Caimanes, la estatua ecuestre Hombre a Caballo (conocida erróneamente como Negro Primero) de Alejandro Colina el mismo que esculpió la venerada estatua de María Lionza, situada en la Avenida Francisco Fajardo en Caracas, frente a la entrada Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela.
 
Observando la desteñida y desenfocada imagen de El Cañito, se ven en primer plano, las barandas de tubos galvanizados y columnas de concreto que protegían a los asiduos visitantes a este fondeadero; detrás, a la izquierda destaca la fachada del edificio de los Hermanos Barbarito, sobre el cual, sobresale la torre de hierro galvanizado, que el Cronista Lugareño, Pedro Laprea Sifontes, refiere, la instaló el joven Juan Porrello y su hijo mayor. Por cierto, esa torre era la que sostenía el cable del telégrafo que atravesaba el Apure y que se sustentaba de otra torre similar, situada en Puerto Miranda; de esta manera, desde tiempos de Guzmán Blanco, San Fernando y parte del Estado Apure, se hallaba comunicado con el resto del país. A la derecha se mira el espacio donde se hallaba el parque o Plaza Independencia, nombrada así, por cuanto, fue inaugurada en tiempos del Presidente Gómez, cuando el 24 de junio del año 1921, se cumplió el primer centenario de haberse celebrado la Batalla de Carabobo, acción que dio la independencia a este país. Por cierto, a esta plaza, los gobernantes de turno han cogido la manía de cambiarle el nombre a su antojo; así hemos visto que primero se llamó Plaza Independencia, después en el año 1923, Plaza Gómez, en honor a uno de los hermanos del dictador Juan Vicente Gómez, quien fungía como primer vicepresidente de la República de Venezuela, apodado Juancho Gómez (Juanchito lo llamaba El Bagre) y quien ese año fue apuñalado en su residencia del Palacio de Miraflores. Por cierto, a raíz de la muerte de El Bagre, se dice que entre la enardecida multitud, un hombre a caballo enlazó la efigie y la arrastró por las calles del pueblo, donde los enfurecidos apureños aplaudían el gesto del osado jinete. Posteriormente se llamó Plaza Sucre, cuando en el año 1951 se echó abajo el Palacio de Gobierno del Estado Apure (Gobernación del Estado), construido e inaugurado por el Presidente del Estado en el año 1876 (conocidos ahora como gobernadores), el sanrafaeleño, General Raimundo Fonseca; por cierto esa magnífica edificación se conoció coloquialmente como El Palacio Fonsequero, el cual se hallaba situado frente a la desaparecida Plaza Libertad, entre las calles Fonseca y Juan Pablo Peñaloza (exactamente donde ahora se halla la tienda por departamentos Seven´s). Entonces, frente a ese palacio se exhibía en una plazoleta, un busto del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el cual a raíz de la demolición del Fonsequero, se colocó en el Parque Independencia y desde ese año comenzó a llamarse Plaza Sucre. Últimamente se instaló un busto del patriota neogranadino Atanasio Girardot y ahora se llama Plaza Girardot.
 
Bien, hemos visto la evolución de los nombres oficiales de este céntrico parque de la ciudad (Parque Independencia, Plaza Sucre y ahora Plaza Atanasio Girardot). Paralela a esta manía de cambiarle nombres a la Plaza Independencia, el pueblo, tampoco se quedó atrás, por cuanto, coloquialmente, a partir de las dos primeras décadas del siglo veinte, a raíz de la llegada del primer automóvil a San Fernando (6 de febrero de 1814), comenzó a nombrarla Plaza de los Choferes, por cuanto, en ese parque se estableció la primera línea de taxis en San Fernando; siendo los primeros taxistas del pueblo (entonces llamados despectivamente choferes de plaza), un señor de apellido Carrillo, El negro Candelario, un músico de apellido Mendoza, los hermanos Rafael y Modesto Ibáñez, Don Jesús Aponte (propietario del Cine Royal y de la ferretería Agencia Royal, situada en el cruce de las Calles Juan Pablo Peñaloza y Bolívar), Don Julio Aray, quien años más tarde sería el propietario de un negocio situado a la entrada del pueblo, conocido como La Bomba y repuestos automotrices Juan Bimba y del Cine Libertador, situado en la calle Bolívar, entre el Paseo Libertador y la Calle Arévalo González; lo cierto es que estos choferes para atender las solicitudes de su “numerosa clientela” instalaron un teléfono de la empresa telefónica del emprendedor Emilio Rodríguez Saintón. Desde entonces, los sanfernandinos comenzaron a nombrar ese parque Plaza de los Choferes; años más tarde, en la década de los años ochenta, nuestra viejo y emblemático Parque Independencia, se vio plagado de asiduos bebedores y comenzó a nombrarse Plaza de los borrachitos y últimamente a raíz, de haberse instalado en ese parque, la empresa de transporte de pasajeros del Estado Transapure, con sus cómodos, bonitos y baratos autobuses chinos, marca Yutong, el pueblo comenzó a llamarla Plaza de los Yutong, ja ja ja.
 
Pero volviendo, con la difusa imagen de El Puerto El Cañito, observamos que al fondo a la derecha del Palacio Barbarito, se ve una hermosa casona de tejas, donde ahora se halla el Banco Provincial, la cual fue conocida como La Colmena, una viejaza pulpería (actuales bodegas), que le dio nombre a esa esquina. Por cierto, su propietario era Don Chicho García, quien años más tarde cerró su modesto negocito y se dedicó al oficio de vendedor ambulante (buhonero); Don Chicho, andaba del Timbo al Tambo, por las calles del polvoriento, caluroso y soleado pueblo; iba sudoroso, elegantemente trajeado con un paltó y pantalones de dril blanco, una corbata negra, un sombrero de fieltro marca Barbisio o Borsalino, un maletín donde llevaba la mercancía; además, colgados a su ropa exhibía algunos de los artículos. En sentido literal, me atrevo a decir que este hombre era una vitrina ambulante.
 
Al lado de La Colmena, se hallaba otra hermosa vivienda de adobe, techos de tejas y anchos portones de madera, propiedad de Don Pablo Rodríguez, propietario de una panadería muy concurrida y al lado estaba el Hotel Danelo; más bien era una posada, propiedad del italiano José Danelo, quien se había venido de Los Teques a montar su negocio en San Fernando; se dice, que entre otros celebres personajes, se hospedaba Francisca Vásquez de Carrillo, la hatera dueña de los Hatos Mata de Totumo y Menoreño, allá en la Trinidad de Arauca y quien se alojaba en ese hotel cuando venía a arreglar unos asunticos con su abogado el doctor Andrés Eloy Blanco. Por cierto, Francisca Vásquez, apodada Pancha Vásquez, fue el personaje que inspiraría a Don Rómulo Gallegos, para construir el personaje conocido también como la marimacha, la hombruna, La Guaricha o La Dañera de la novela Doña Bárbara; al lado del negocio de Musiú Danelo, siguiendo por la misma acera, en la esquina del cruce de las calles 24 de julio y Comercio, estuvo la Botica Central (como se conocía a las antiguas farmacias), que le dio nombre a la conocida Esquina Botica Central y la cual era regentada por su dueño, Don Pedro Segundo Salas, quien había aprendido el oficio de boticario en la Botica del Llano, propiedad del San Rafaeleño, Don Jesús Cedeño, que estuvo situada en el cruce de las calles Miranda y Comercio.
 

El Mono Araña, emblema de la Estación Caparo

Les compartimos un artículo elaborado por el Baquiano Omar Carrero Araque, colaborador de este espacio, donde además de mostrarnos su visión sobre el Mono Araña, nuevamente nos alerta sobre el grave peligro que corre la hoy disminuida  selva Caparo a pesar de los esfuerzos de muchos profesionales relacionados con la Estación Experimental allí constituida.

Un Emblema es un jeroglífico, símbolo o empresa que representa alguna figura, y al pie de la cual se escribe algún verso o lema que declara el concepto o moralidad que encierra (Salvat, 1968). Se emplean para trasmitir un pensamiento o una enseñanza mediante una combinación de imagen y texto. Los emblemas datan desde antes del Siglo XVI puesto que ya en 1531 Andrea Alciata publica su Emblematum Liber en el que recoge unas 200 sentencias acompañadas de dibujos alegóricos. (www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp20/.../1._Origen.html). 

Los Emblemas se forman de una frase concisa cuya expresión se corresponde con la esencia del ente representado, como por ejemplo la tomada del texto bíblico para lema de la Universidad de Los Andes: “Initium sapientiae timor domini” (El principio de la sabiduría es el temor del Señor). Un emblema también puede ser un escrito breve que encierre una idea como el concebido para destacar la importancia de los bosques en la producción de oxígeno: "la amazonia es el pulmón vegetal del mundo". 

Los emblemas se representan igualmente mediante la imagen o el dibujo, más fácilmente captables y divulgables a través de medios visuales, tal como el caso de la Paloma creada por Picasso y aceptada en todo el mundo como símbolo de la paz, por encima de las creencias religiosas, étnicas o culturales. Actualmente se hace difícil encontrar a una organización ya sea institucional, comercial, política, religiosa o social que no exhiba un emblema simbólico propio y que el mismo no sea reconocido ampliamente por la gente. En este sentido y considerando la importancia capital de la Estación Experimental Caparo (EEC) para la investigación, docencia, extensión y conservación de la diversidad biológica, la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes (ULA) decretó al Mono Araña (Ateles hybridus) como Emblema de esta Estación, en una decisión basada en la investigación que sobre esta especie animal realizó la bióloga Diana Duque, doctorante de la Univeridad Central de Venezuela. 

Parte de la base científica en la que se fundamentó esta decisión fue reseñada en Prensa-ULA, de la cual hacemos un resumen para señalar algunos tópicos relativos al ahora emblemático monito, un gracioso animal al que distinguimos en el campo por su color castaño claro y su mediana talla que puede alcanzar hasta los 90 cm. Cuando nos descubre en su territorio nos mira con asombro y con un fuerte balanceo sobre las pencas de las palmas intenta mostrarnos que estamos hollando sus dominios. Su dieta es vegetariana obligada, sustentada en la ingesta de frutas, semillas, hojas, cortezas y madera que procuran a la luz del día entre los copos de los árboles, moviéndose en grupos de hasta 8 individuos. A diferencia de los machos, las hembras púberes tienden a unirse a otros grupos en una conducta singular entre los primates. Su esperanza de vida alcanza los 20 años iniciándose sexualmente a los 4-5 años de edad. Las hembras una vez fecundadas precisan de un periodo de gestación de 7 meses y si quieren cargar otra vez una nueva cría sobre su espalda, deben esperar unos 3 años. 

 Por qué el MONO ARAÑA? 

Después de los trabajos de Diana Duque se sabe que la distribución de A. hybridus está circunscrita a los bosques de bajura de la cuenca del lago de Maracaibo y a los altos llanos orientales de Colombia y occidentales de Venezuela, estos últimos en un tiempo reciente estuvieron cubiertos por una inmensa selva, resultante del solape de las “montañas” de Ticoporo, Soropo, Anaro, Caparo, San Camilo, Cutufí y Arauca. En este universo boscoso el mono Araña vivía a sus anchas, pero ahora subsiste apuradamente en pequeños fragmentos vestigiales de su antigua morada. 

Uno de los vestigios más compactos se encuentra en la Estación Caparo, en donde se le considera la razón de ser de la misma; ocupa unas 7.000 hectáreas y sobrevive a duras penas pues el resguardo que le procura la ULA y el MPP-Ambiente no ha sido suficiente para contener las invasiones ilegales. Se conoce así mismo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Comisión de Supervivencia de Especies) – IUCN-SSC incluye a A. hybridus dentro las 25 especies de primates más amenazados del mundo, y también se le señala en el Libro Rojo de la Fauna de Venezuela. (Rodríguez y Rojas-Suárez. 1999) dentro de la Categoría En Peligro.

Ahora se sabe con certeza que la especie que habita en Caparo es A. hybridus y no A. belzebuth como se pensaba en un principio, una razón que lleva a considerarla como cuasi-endémica dado que su distribución es bastante restringida. Así mismo se conoce que su población en Caparo, antes numerosa, ahora se ha reducido a unos 300 ejemplares como resultado de la devastación de la floresta. Las observaciones de Diana Duque dejan ver que estos individuos están organizados en 10 manadas que agrupan entre 7-25 individuos. Algunas de estas manadas han quedado aisladas en pequeños fragmentos boscosos poniendo en peligro su variabilidad genética y hasta su supervivencia. 

En conclusión puede aseverarse sin ningún riesgo de equivocación que sí el proceso de destrucción de la “montaña” termina cambiando Espesura por Pastizal, como ya ocurrió en otras 150.000 hectáreas de la reserva forestal, la permanencia de los monos como especies viviente y de todos los animales que con ellos conviven, está tocando a su fin. Se entiende entonces que salvando al Mono Araña se estará salvando a su entorno forestal, prioritario objetivo de la ciencia ambiental. 

Qué descubrir en el EMBLEMA? 

 Sin duda alguna en la figura del Mono Araña, ahora Emblemática de Caparo, estaremos viendo la majestuosa selva que hasta hace dos décadas señoreó en el área, en la que cientos de árboles centenarios se adueñaban del techo forestal para interceptar la luz plena y crear una ramada que protegía a millares de otras plantas de menor porte, palmas, bejucos, helechos, orquídeas, hongos y líquenes. Este Emblema también mueve a recordarnos que las manchas de bosque que aún perviven deben ser protegidas, conservadas y aumentadas, para goce de las cientos de especies de aves registradas en la Estación así como para las numerosas poblaciones de carnívoros, reptiles, herbívoros, roedores, quelonios e insectos que hacen condominio en esta precaria residencia. También la imagen de este monito nos llevará a valuar el cúmulo de investigación realizada en la Estación, la cual se expresa en más de 300 trabajos producidos por el afán de profesores, investigadores, técnicos, estudiantes y obreros, que en su peregrinaje por Caparo, de la mano de universidades nacionales y extranjeras, institutos, ministerios, gobernaciones y alcaldías, han dado lustre a la Estación fortaleciéndola científica y socialmente. Por último, deben verse reflejados en este ícono, la realidad social, expectativas, dificultades y soluciones así como la carga de saberes de los habitantes de las comunidades locales que interactúan con la Estación. 

Como corolario podría señalarse que la simple declaratoria del mono Araña como Emblema de la Estación Experimental Caparo no tendrá mayor significación, si ésta no se acompaña de una acción manifiesta y duradera en pro de la persistencia y mejoramiento de su hábitat natural, en la cual las comunidades locales que tengan participación activa. 

 Consideramos importante complementar este artículo con otro relacionado con el mismo tema y elaborado por la bióloga Diana Liz Duque, donde al igual que el profesor Carrero alerta  sobre la destrucción del hábitat de este primate que se encuentra en vías de extinción. Las fotos que se incluyen fueron tomadas del artículo publicado en FB por  la dra Duque.

DEFORESTACIONES EN CAPARO AMENAZAN LA EXISTENCIA DE LOS ULTIMOS EJEMPLARES DE MONO ARAÑA EN LOS LLANOS OCCIDENTALES DE VENEZUELA 

Diana Liz Duque

7 de octubre de 2011 

"Evidencia de recientes deforestaciones ocurridas durante el mes de agosto y septiembre del presente año 2011 en la Reserva Forestal Caparo ponen aún más alarmante la situación del primate más amenazado del neotrópico, el mono araña Ateles hybribus. Esta especie de primate tiene distribución restringida sólo en Colombia y Venezuela; está incluida en la categoría en Peligro Critico según la UICN y En Peligro según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Además, fue designada como una de las 25 especies de primates más amenazadas del mundo según la IUCN. Los individuos agrupados en esta especie en general tienen un papel vital en su hábitat, puesto que comen una gran variedad de frutos de especies de árboles y dispersan sus semillas. También polinizan algunas flores, por lo que juegan un importante papel en el dinamismo de los bosques. 

Los bosques de La Reserva Forestal Caparo, en los llanos occidentales de Venezuela, estado Barinas, eran el hábitat de esta especie de primate en esta región. Con una superficie original de 184.100 ha, quedo reducida a 7.000 ha en la Estación Experimental Caparo de la Universidad de Los Andes, protegido bajo la figura de contrato de Comodato entre la ULA y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, adicionalmente se encuentran pequeños fragmentos de bosque aislados de hasta 150 ha en algunas de las 1.200 fincas establecidas, esencialmente con fines pecuarios. 

Sin embargo, el área de la Estación no está todavía exenta de deforestación debido al proceso de establecimiento agrario. En 2004, el sector Palma Pintada sufrió una ocupación por 34 familias que afectaron unas 900 ha. Desde marzo de 2010 he estado realizando mi trabajo de tesis doctoral, como estudiante de la Universidad Central de Venezuela, sobre el mono araña Ateles hybridus, estimando su densidad poblacional en el bosque de la Estación Experimental Caparo y su presencia en algunos de los fragmentos de bosque aislados de la Reserva Forestal, gracias a la colaboracion del personal de la Estación Experimental y cofinanciado por el fondo IEA de Provita ONG. 

Entre los fragmentos de bosque localizados con presencia del mono araña, quedaba un pequeño fragmento del sector Rio Viejo de la Reserva Forestal, fuera de la Estación Experimental, ubicado en la finca del señor Filiberto, obrero de la ULA, de 3 ha aproximadamente. En él, habitaba una sola hembra de mono araña. En otro fragmento del bosque de la Estación Experimental, sector Palma Pintada, cerca al Caño Anarú a la altura del puente, de 10 ha aproximadamente, habita un grupo de 7 individuos, de los cuales una hembra posee una cría. Estuve visitando ambos fragmentos, además de otras localidades durante mi estudio y a partir de la primera semana de agosto de 2011, evidencié y registré fotográficamente el inicio de la tala en ambos fragmentos. 

Alerté al Coordinador de la Estación para detener la destrucción del fragmento del bosque más pequeño y donde estaba más avanzado en la Finca del señor Filiberto, sector Rio Viejo. El objetivo era salvar a la hembra que allí habitaba hasta septiembre, fecha en la cual podría ir un veterinario para capturar y trasladar la hembra hacia el bosque continuo de la Estación. 

Durante la semana del 26 de septiembre de 2011 llegué a Caparo con el fin de evaluar la situación de ambos fragmentos y de la hembra solitaria del fragmento pequeño para su captura el día jueves, fecha en la cual llego el veterinario para realizar el procedimiento. La hembra fue observada los días lunes 26 y martes 27 en el fragmento ya bastante deteriorado, evaluando buenas posibilidades de captura. El día miércoles 28 de septiembre, día en el que no pude ir a observar la hembra por falta de vehículo, fue terminado de deforestar en un 90% el fragmento de bosque pequeño del sector Rio Viejo. Los dueños de la finca hicieron caso omiso a los pedidos personales y de las autoridades de la ULA de frenar la deforestación hasta que se realizara el procedimiento de captura y traslado de la hembra pautada para el día jueves 29. Realicé la búsqueda con el veterinario el día jueves 29 y viernes 30 en los alrededores y lo que quedaba del fragmento; la hembra no fue encontrada. 

visita de Diana Duque el 26/09/2011

Visita de Diana Duque al mismo sitio el 29/09/2011

El otro fragmento ubicado en Palma Pintada, cerca al Caño Anarú, en la Estación Experimental Caparo, habita un grupo de 7 individuos, fue visitado el día sábado 1ro de octubre y se observó aproximadamente 1 ha de bosque talado y “limpiado”, aislando aun más la posibilidad que existía de reconectar ese fragmento con el bosque grande, y poniendo en grave peligro la situación de este grupo de monos araña. Cabe recordar que este sector Palma Pintada comprende 900 ha ocupadas desde 2002, siendo la mitad actual de la población compradores de las bienhechurías establecidas por los ocupantes iniciales, quienes deforestaron la mayor parte del sector entre 2004 y 2007. Fue dividido originalmente en 30 lotes de aproximadamente 30 ha y actualmente se observa casi totalmente deforestado. Está ocupado por 34 parceleros, de los cuales la mayor parte reside en el área y algunos en El Cantón u otras localidades cercanas, pero mantienen una “propiedad” en desarrollo. El uso actual es mayormente pecuario, pero crecientemente agrícola (plátano, yuca y lechosa). Los ocupantes compradores aseguran haber pagado entre 10 millones en 2004 y 150 mil bolívares fuertes este mismo año 2011. Este grupo de personas, y otras de los alrededores, se han organizado bajo la figura del Consejo Comunal Palma Pintada que incluye a 46 miembros. Su permanencia no tiene asidero legal actual y tampoco lo tendrá de aprobarse el PORU en los términos y condiciones actuales. La solución real de la situación reside en el Ejecutivo Nacional, en la persona del Ministro del Ambiente y, muy posiblemente, del Presidente de la República. La vía judicial no ha avanzado desde 2007. (Tomado de Propuesta para la Salvaguarda de la Reserva Forestal Caparo, 2011). Según el acta firmada en reunión con representantes del MPPA y el comodato ULA-MPPA, con el Consejo Comunal de Palma Pintada, el 11 de febrero de 2011, en la Reserva Forestal Caparo, el acuerdo numero 3 dice: no se permite la tala de bosque, ni la cacería ni la extracción de madera en toda el área del comodato ULA-MPPA, salvo la madera de las plantaciones forestales realizadas por la ULA.

Fragmento de bosque deforestado hábitat del grupo de 7 monos araña

Informo esto a la comunidad en general y ya se realizó un llamado a las autoridades competentes de la Universidad de los Andes los cuales dieron alerta al Ministerio del Ambiente y se presentaron en Caparo el dia jueves 7/10/2011. Es importante unir esfuerzos por conservar lo poco que queda de la Reserva Forestal Caparo por su valiosa biodiversidad y detener su destrucción. Mientras tanto estoy terminando un estudio poblacional que permitira proponer y ejecutar un proyecto de conservación del mono araña Ateles hybridus que garantice su supervivencia en los Llanos Occidentales de Venezuela."

Los Cines Royal y Libertador- Francisco Castillo Serrano

Les ofrecemos a continuación, otro relato de Lecturas del Apure Legendario, de Francisco Castillo Serrano. En esta oportunidad, nos pasearemos por dos antiguas salas que tenía San Fernando y que ya solo quedan en el recuerdo:

Los Cines  Royal y Libertador

Francisco Castillo Settano

Lecturas del Apure Legendario

"Por la década de los cincuenta San Fernando vio nacer dos modernas salas de cine, el Teatro Royal, ubicado en la carrera Bolívar haciendo esquina con la calle 24 de julio y el Teatro Libertador, también en la  Bolívar, pero media cuadra antes de la Plaza Libertad, hoy Boulevard Libertador. En ambos espacios no solo se disfrutaba de los últimos éxitos cinematográficos, sino que servían de escenario para espectáculos: obras de teatro, zarzuelas, la presentación de artistas de renombre. y los impelables y latosos actos políticos. En ellas había funciones de 7 a 9 de la noche de lunes a domingo y ya mejorado el servicio eléctrico extendieron sus programas hasta las 11 pm.

En mi época de muchacho frecuentaba con mis contemporáneos la proyección dominical de 10 a 12 del mediodía y que sus propietarios llamaban matinal, encuentro importante para la juventud apureña, de todos los estratos, pues nos citábamos horas antes, a la entrada de cualquiera de los teatros a intercambiar suplementos, hoy calificados como comiquitas o dibujos novelados de : Red Rider, el Santo, Hopalón Casidy, Tarzán, Chanoc, el Pájaro Loco, Porcky y los mas adelantados sus novelas de Marcial La Fuente Estefanía Corin Tellado u otra serie de westers norteamericanos, así nos apertrechábamos por una semana de literatura en los portales de aquellos recintos. Las proyecciones, que generalmente y durante mucho tiempo fueron al costo de un real en patio y un bolívar en preferencia, eran en blanco  negro, y consistían en series de corta duración, sólo se proyectaba uno, o cuánto más, dos rollos por semana sucesivamente hasta el final de la obra: El Látigo Negro; El Jinete Sin Cabeza; Los Tres Villalobos; Marcelino Pan y Vino; El Conde de Montecristo; Rin Tin Tin; Santo, el Enmascarado de Plata; El Monstruo de la Laguna Negra y la infaltable Pasión de Cristo, proyectada en serie los dias de la Semana Mayor.

Para los novios, formales o a escondidas de sus padres, la cita cinematográfica era tan importante como la misa  de los enamorados del 14 de febrero, las parejas por obvias razones, abandonaban la sala antes de concluir el film, pues al finalizar éste, no faltaba el tradicional escándalo de los asistentes a "patio" (parte delantera de los teatros, cerca de la pantalla, frecuentada por lo económico, por personas de poca condición y generalmente hombres) o bien llamado "gallinero". Los de "Preferencia" eran mas recatados quizas por la presencia de damas, pero aquellos,  casi destruían los asientos, una locura colectiva se apoderaba de ambas salas repletas de muchachos, acompañadas de gritos, chiflidos e imprecaciones contra el filme o el inocente portero, ese eco maléfico al final de cada espectáculo nunca cedía, durante la película, el murmullo y la rochela aunado al pregón de los vendedores de chiucherías, el crujido del papel celofán y las cotufas que expedía el famoso "mango e piache", que por descuido caían al suelo y en la oscuridad, eran devorados por enormes ratas que transitaban con absoluta libertad por aquellos espacios, causando terror a los presentes, sin olvidar la acrobacia de murciélagos que desplegaban sus habilidades aéreas frente a la pantalla y los espectadores.

Las funciones de ambos teatros, hasta hace poco,  las promocionaba el pincel, versatilidad y mano prodigiosa  del artista apureño Víctor Loreto, en grandes y vistosos carteles que no dejaban duda sobre las interrogantes de la próxima escena.

Los cines de mi pueblo ya no están, sus espacios los ocupan otros establecimientos de comercio, se llevaron un tiempo y sus recuerdos, pregúntenle a algún apureño sesentón que aún respire por aquel hermoso pasado novelesco y aventurero, y verán qeu no es invención, sino la realidad lejana y hermosa que vivimos en nuestra cálida ciudad.

El Ayer y hoy de Puerto Nutrias, estado Barinas

Tenemos en nuestros llanos muchos pueblos donde el fenómeno de “involución” ha sido muy marcado y aquel auge, movimiento y economía que se desarrolló  a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con comercio con la pluma de garza, pieles, ganado, queso entre otros rubros y el intercambio con mercancía europea, quedó en la memoria de los bisabuelos y algunos abuelos que pudieron vivir la época de bonanza de nuestra tierra plana. 

Puerto Nutrias es otro ejemplo de esos puertos que fueron prósperos y llevaron a su vez prosperidad a su entorno y que con el paso de los años, el descuido de los ríos, la tala y quema de nuestras selvas, la caza y pesca sin control, y la simple desidia fueron mermándolo hasta convertirlos  de centros poblados exitosos, en pueblos adormecidos sin progreso. Quedó el río, ahora con menos fauna por su contaminación, y el recuerdo del movimiento acompañado del sonido de pitos la guarura cuando se acercaba una embarcación….. 

Puerto Nutrias, ubicado en el Municipio Sosa del estado Barinas, a orillas del río Apure, fue por mucho tiempo  la entrada natural hacia los Llanos de Barinas destacándose como uno de los pueblos más florecientes del siglo XIX y aún del XX, gracias al comercio fluvial.

Cuentan que su nombre se debe a la abundante existencia de Perros de Agua ( Nutrias) que habitaban los caños que tributaban sus aguas al majestuoso río Apure de aquellos tiempos. Contigua al puerto, en la sabana,  se estableció Ciudad de Nutrias. Al frente de Puerto Nutrias, en la otra orilla del río Apure se encuentra Bruzual pueblo apureño cuna del Poeta Rojas ( José Vicente Rojas). Separa ambos pueblos el puente José Cornelio Muñoz, prócer de la independencia. 

La ubicación geográfica de  Puerto Nutrias y Ciudad de Nutrias,  fue decisiva para su desarrollo, pues el inmenso rio permitía la comunicación con el Ciudad Bolívar y de allí con el mundo. Llegó a convertirse en punto obligado de enlace entre los otros pueblos barineses, mediante el comercio de ganado y tabaco. 

Puente Cornelio Muñoz sobre el río Apure

“El puerto de la capital de Barinas era Torunos, de allí se embarcaban rubros agrícolas y pecuarios hasta el Puerto de Nutrias, donde eran trasegados a embarcaciones de mayor calado. Los productos eran llevados a los puertos en bestias y en carretas. El auge de la exportación de las plumas de garza marcó para siempre el recuerdo de quienes sobrevivieron para contar historias a los cazadores de historias. La pluma de garza se convirtió en una industria para propios y extraños, que poblaban los ríos, en busca de las codiciadas plumas. La variedad de colores de las garzas reales, las corocoras, las paletas y las morenas. Aquel esplendor languideció lentamente por varios motivos: La primera Guerra Mundial, la caída de los Zares y la Revolución Francesa (Principales consumidores de plumas), otros factores como la Guerra Federal, y el progreso de otras regiones de Venezuela por parte de la aparición y comienzo de la explotación petrolera. El petróleo dejó las sementeras solas, se abrieron los caminos y carreteras, llegaron transportes automotores que cambiaron los caminos de agua por carreteras asfaltadas". Fuente: gobarinas.gob.ve 

Como siempre apoyándonos en las entrevistas realizadas por Mario Abrizo en su interesante recorrido por los llanos venezolanos, nos referiremos a la realizada a la señora Candelaria Bonalde de Oropeza, publicada en el libro Camino al Orinoco-Apure.

Doña Candelaria nació en 1928 e hilvanando sus recuerdos contaba que “cuando en El Picacho los barcos a vapor sonaban el pito, la muchachada acudía al puerto a verlos llegar. Era bonito contemplar aquellas enormes embarcaciones que entraban cortando las aguas del río Apure. Unos negritos de labios gruesos, nativos de Las Antillas, de Trinidad, Martinica, descargaban sacos de sal y los colocaban en los barrancos. Después los llevaban a los grandes almacenes y negocios. La mercancía se distribuía luego en bongos, arreos de burros o en carros de mula, hacia pueblos, ciudades y hatos de Apure, de Barinas, de Portuguesa; se llevaba hacia Los Andes, el norte y centro del país. "

Por el Picacho “Masparro” asoma 

Por el navero el “Arauca” va 

Y viene una lanchita como paloma 

Viene volando y otra se va 

Francisco Lazo Martí 

“La gente que llegaba en los barcos, se iba luego a los muchos mabiles ubicados a orillas del río, a disfrutar de la buena vida, la música, mujeres, vino y champagne."

Sentada en el patio de su casa, doña Candelaria enumera al Angostura, el Arauca, el Alianza, el remolcador Uribante, como alguno de los barcos que vieron sus ojos: "Cuando uno iba para allá le daban galletas, caramelos, todo muy sabroso y los muchachos conocimos el hielo, porque lo traían en cobijas de pelo. Traían barretas de hielo muy gruesas embojotadas en estas cobijas. Traían muchas cosas y venía mucha gente en esos barcos. Todo ese pueblo que usté ve, desde el samán, todo eso lo veía usté lleno de burros, caballos y bueyes. La gente de los campos venía a vender. Traían casabe, dulces, chimó. En invierno andaban en canoas porque el pueblo se inundaba por el desborde de las aguas del río Apure" 

De aquellos grandes comerciantes de la época menciona a “Musiú Parqué”, a Tomás Novelino, a Mahuad, a Suichene, dueño de almacenes y fincas. 

Tomás Novelino, un agente de la Compañía Fluvial y Costanera de Venezuela, hizo fortuna exportando pieles de nutrias, de venado, cueros de caimán, de ganado, plumas de garzas, cebos, café. Importaba vinos, perfumes, jabones, sombreros, herramientas, alimentos. 

Para entonces, Puerto Nutrias contaba con telégrafos, cuerpo policial, juzgado, consulados. Pero poco a poco, avanzado el siglo XX, el comercio e importancia de Puerto Nutrias fue disminuyendo y el esplendor se fue apagando. Incluso, desapareció el puerto porque las aguas de Apure se fueron retirando. El cauce se alejó unos3 kilómetros. 

“Eso se fue acabando poco a poco, cuando uno se dio cuenta, no había nada. El río era ancho, incluso los barcos daban la vuelta, poco a poco se fue retirando. Esa resaca ahora es angostica, forma una isla. El río Apure en Bruzual no es como era de caudaloso. Decía mi tío, que era un viejo, que las aguas se habían retirado porque se había acabado el caimán y la tortuga (la caza indiscriminada), esos animales canalizaban, y como se acabaron, se fueron haciendo playas y playas- relata” 

Hoy Puerto Nutrias es un casería modesto, de unas tres mil almas, sin muchas fuentes de empleo, azotado al mediodía por el inclemente sol llanero. Del antiguo puerto solo queda un zanjón lleno de monte. 

La historia de Puerto Nutrias corre paralela a la de Ciudad de Nutrias, ubicada a menos de dos kilómetros del puerto y capital del municipio Sosa.

 Ciudad de Nutrias llegó a poseer relevancia económica, política y militar en la época colonial. Con el puerto (Puerto Nutrias), se transformó en el principal enlace del comercio colonial de esta región de los llanos con el puerto internacional de Guayana. “Hoy Ciudad de Nutrias, al igual que Puerto Nutrias, aparece como un pueblo menguado, de poca actividad comercial." (….) “La iglesia de Ciudad de Nutrias, declarada monumento nacional, es una de las más antiguas del país. Una imagen del Santo Sepulcro y del Jesús en la peña, colocados en un rincón, parecen aguardar pacientemente la restauración prometida del templo. 

 El comercio de Puerto Nutrias con el exterior llegó a alcanzar tanta relevancia que antes de 1859, existían delegaciones consulares asentadas allí. A principios del siglo XX, el puerto vive sus años dorados con el comercio de pieles, cueros y plumas de garza, y el asentamiento de comerciantes europeos que instalan grandes casas comerciales.

 En Ciudad de Nutrias existe la certeza de que “a Puerto Nutrias lo mató el progreso”; el petróleo, las carreteras y el automóvil sustituyeron el comercio fluvial. Después, la carretera y el puente que comunica con Bruzual, en el estado Apure, disminuyeron el comercio de bongos por caño y ríos para llevar mercancía a pueblos y hatos; ése fue el puntillazo final.

 Despúes de esa época de oro, por los años 70, se intentó restablecer el comercio en la zona y se
echaron al agua 3 barcazas contruidas por la Gobernación de Barinas. estas barcazas servirían de transporte fluvial a pasajeros y mercancías. Su bajo calado permitían acercarse a las playas de arena, sin necesidad de muelles o embarcaderos. Fueron bautizadas estas  embarcaciones por el Obispo de la Diócesis de Barinas Monseñor González y ostentaban los nombres de La Unión, Puerto de Nutrias y Arismendi.

Se desplazarían por los ríos Apure, Portuguesa, Guanare y Orinoco en un recorrido de más de 300 kilómetros, transportando personas, animales y mercancía.  En su momento,  se realizó un importante evento de inauguración  con la asistencia de personalidades políticas, eclesiásticas y artísticas y las barcazas se lanzaron al agua entre la música de artistas como Anselmo López y el Carrao de Palmarito, entre otros.

Apostadero Naval de Puerto Nutrias

Las tres barcas ya no surcan las aguas del río Apure,  aparentemente se desconoce su paradero. En Puerto Nutrias no quedó nada que recordara esta iniciativa y las mismas pasaron al olvido. Como parte de  la historia fluvial de Puerto Nutrias, queda el Apostadero Naval del Ejército.

Y como siempre aprovechando la inspiración del llanero que le canta a todo su entorno, les colocamos el tema Puerto Nutrias, interpretado por Eneas Perdomo

PUERTO NUTRIAS

Pulso el arpa cantarina 

Para ofrendarle a mi pueblo 

Un ramo de coplas finas 

Y al calor de tu recuerdo 

Decirle adiós a Barinas 

Porque me voy río abajo 

Con esta tremenda angustia 

Pero te dejo mi alma 

Para que tengas vecino 

Pueblito de Puerto Nutrias 

Puerto Nutrias de Barinas 

A orillas de una resaca 

Quien pudiera visitarte 

Con arpa, cuatro y maracas 

Para decirte cantando 

Cual sonora guacharaca 

Pueblito de mi cariño 

Jardín de lindas muchachas

Con tus calles Puerto Nutrias 

(             ) el Picacho

 Vivo soñando despierto 

Entre aromas de mastranto 

Con tus paisajes floridos 

Y tus caminos de encanto 

Voy tejiendo en el recuerdo 

La hermosura de tus pampas 

Campanillas del estero 

Calcetas de mi sabana 

Espejo del sol naciente 

En tus hermosas mañanas 

Te llevo en mi corazón 

Puerto Nutrias de mi alma 

Con tus tardes de frescura 

Y tu hermoso panorama

  

Pinceladas de Puerto Nutrias:
Tomadas del Catálogo de Patrimonio Cultural del Municipio Sosa, del estado Barinas

Oficina del telégrafo: data desde antes del Gobierno de Pérez Jiménez, estaba ubicada en la conocida Oficina Repetidora y funcionaba como el único medio de comunicación. Allí habían a su vez dos oficinas una llamada unitaria y la otra repetidora. La central telegráfica estaba en Guanare, estado Portuguesa. Esta oficina recibía toda la información de los estados Apure y Barinas de Venezuela, así como también de Europa. Una vez que la información llegaba a Guanare, ésta se retransmitía hacia Puerto de Nutrias y de allí a los estados o pueblos cercanos. Este telégrafo fue uno de los más importantes del país, porque transmitía información nacional e internacional de gran importancia para la comunidad. 

 

Bomba de Gasolina de Puerto de Nutrias:

Ubicada en la Calle Real de Puerto Nutrias. Como testimonio de la primera bomba de gasolina de

Puerto de Nutrias se conserva un antiguo dispensador de gasolina, inserto en un contexto residencial debido al crecimiento del poblado. Esta antigua bomba de gasolina y kerosén fue construida en 1926 por Thomás Novellino y funcionó hasta mediados de la década de 1953. Esta estación de servicio constituyó un icono referencial para los habitantes de la población, por lo que cuenta con valor patrimonial. Se encuentra en regular estado de conservación. La institución responsable de este bien está en al obligación legal de tomar las medidas necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones. 

Caño La Resaca :

Curso de agua por donde fluye el río Apure. Se trata de un caño natural que nace al frente de la población de Bruzual y después de realizar un recorrido de 6 km vierte nuevamente sus aguas al Apure, justamente en el sector El Picacho. Este caño constituye uno de los valores patrimoniales más importantes con que cuenta la población de Puerto de Nutrias. En él se ha conjugado toda la historia de Puerto de Nutrias por ser el lugar donde estaba ubicada la Casa Alto y donde tuvo su cuartel el General Pedro Pérez Delgado, la legación de extranjeros y el consulado europeo. 

 

Monumento simbólico de Puerto de Nutrias:  

Imagen de concreto realizada por el artista Freddy Medina. Representa a una nutria con la cabeza hacia un lado y al frente, con pelaje en relieve, situada sobre una piedra. La pieza reposa sobre un pedestal de concreto que en la parte frontal tiene una placa de metal con la siguiente inscripción: Monumento de nuestro emblema la nutria símbolo de nuestra identidad y partida de nacimiento de nuestro municipio. Prof. Francisco R. Ramírez, Alcalde 2000-2008. Escultor: Freddy Medina S.

Este monumento se encuentra ubicado en una plazoleta rodeada por postes de metal y grama. 

Fuentes Consultadas: Camino al Orinoco -Apure, Ministerio de Planificación y Desarrollo; fhenavril.wordpress.com; archivohistoricobarinas.blogspot.com; Catálogos Instituto de Patrimonio Cultural

El Cañito, Patrimonio Cultural Desaparecido

En esta ocasión publicaremos casi en su totalidad, el escrito del Profesor Hugo Arana Páez relacionado con El Cañito, antiguo brazo del río Apure que pasaba por el pueblo de San Fernando. Este escrito fue publicado en el libro del profesor  titulado "Borraduras de Ciudad", donde plasma el ayer de San Fernando de Apure: 

El Cañito, Patrimonio Cultural Desaparecido

Hugo R. Arana Páez

 El Cañito "Era una franja de terreno que recorría el Norte de la ciudad, desde El Picacho de San Pedro hasta el Palacio de los Hermanos Barbarito, por donde ahora están las avenidas Miranda y España y donde se hallan el Centro de Profesionales, el Gimnasio Cubierto 12 de Febrero, El Hotel Trinacria, la Policlínica Apure, la piscina de competencia Trina Omaira, El Museo de la Cultura Antonio José Torrealba, La Casa de la Cultura, Fundeapure, El terminal de pasajeros Humberto Hernández y la Urbanización El Cañito, entre otras importantes edificaciones. 

Este hermoso sector de la ciudad, corresponde a lo que hasta finales de la década de los años cincuenta se Ilamó El Cañito, por cuanto, en el invierno se cubría de una capa de agua de hasta doce metros de profundidad. Por cierto, refieren viejos sanfernandinos que en algunas ocasiones se veían caimanes asoleándose cerca de la calle Comercio; algunos de los cuales, en tiempos de Semana Santa, eran enlazados y llevados a la Plaza Bolívar para festejar la Danza del caimán. "...

"La Ensenada o El Cañito frente a la Casa de los Barbarito, en lo que es hoy el Monumento a la Bandera, en ese sitio Romero Fred en caracterización de rejoneador dio una memorable tarde luciendo una hermosa jaca traída directamente de España. Hermoso caballo que chalaneaba y se sacaba el lance a su justo tiempo. Mató de un solo rejón , aunque también hacia el toreo a pie. Este sitio al solo anuncio de toros se plenaba de gente y era difícil conseguir entradas en la taquilla, pues se agotaban con mucha anticipación..." El San Fernando de Ayer, Edgar Decanio 

Palacio de Los Barbaritos

San Fernando por su lado Norte era bordeado por El Cañito, llamado así porque era un pequeño brazo

del río Apure, que partía desde la parte noroccidental de la ciudad; exactamente desde el sitio donde está El Picacho de San Pedro; luego de un recorrido de un poco mas de un kilómetro, desembocaba nuevamente en el río, frente al puerto Barbaritero o Puerto de los Hermanos Barbarito, donde hoy se encuentra el monumento a la bandera, la estatua ecuestre de Negro Primero y la Redoma de Los Caimanes.

Fuente de Los Caimanes

Durante el invierno, El Cañito era bañado por el Apure y en el verano, con el bajante, comenzaba a secarse. El Cañito fue durante mas de un siglo el lecho de nuestro principal río; allí los barcos a vapor y a gasoil atracaban por donde hoy se encuentra la papelería Moderna de la señora Rosa Ramos, diagonal a la Farmacia Popular.

Monumento al Llanero

 Este brazo del Apure se secó, porque a finales de la década de los años cincuenta, el río fue dragado frente a San Fernando, ocasionando el desvío de su cauce, aunado a la construcción del dique de contención de las aguas, conocido como la Perimetral Norte y porque los sanfernandinos para ganarle tierras al Cañito lo rellenaron, para construir las avenidas España, Francisco de Miranda y la Urbanización El Cañito.

Toda la zona desde El Picacho de San Pedro en donde comenzaba El Cañito hasta su desembocadura en el rio, era cubierta en el invierno por las aguas del Apure. Entonces en ese sector había aproximadamente veinte casitas, al que los sanfernandinos convinieron en llamarlo Barrio La Playa. A estas humildes viviendas les subía el agua casi hasta los aleros y así permanecían durante los meses de invierno; sus habitantes tan pronto comenzaba la creciente del Cañito se mudaban con sus corotos (pertenencias) a San Fernando, a refugiarse en viviendas propias, de familiares o amigos y después al bajar las aguas (bajante), retornaban a su barrio playero. 

María Nieves

Los habitantes del Barrio la Playa, obtenían sus ingresos económicos de los Cabestreros, Arrieros, Punteros, Contrapunteros y Culateros que en verano movilizaban considerables lotes de ganado, quienes con su trayecto al centro del país, debían pasar por allí. Por cierto, que los Playeros. Como se les denominaba coloquialmente a estos pobladores, hacían su agosto en esa época, vendiéndole a esos trabajadores: comidas, meriendas, tabacos, chimó, cigarrillos, refrescos y palos de ron preparados a base de aguardiente. En verano se observaban millares de cabezas de ganado transitando por ese lugar y en lotes de aproximadamente doscientas reses, los arrieros las lanzaban al Apure; para que nadando rodeadas de canoas llegaran a salvo a Puerto Miranda, ubicado en la ribera Norte del río Apure. Estas Puntas de ganado, Ilevaban como guía (en algunas ocasiones) al cabestrero Ángel María Nieves, que con su sonoro y masculino canto al lado de su caballo iba atravesando a nado el ancho y torrentoso rio Apure. 

Hasta finales de la década de los años cincuenta del siglo veinte, funcionó en El Cañito una tenería para procesar cueros de res, propiedad de los hermanos Barbarito y también la primera planta eléctrica de la ciudad, operada por el francés Mesie Colinette.  En los meses de verano en el cauce de El Cañito, donde ahora se halla la estatua ecuestre de Negro Primero, la Plaza de Los Caimanes y el Monumento a la Bandera; se establecían circos, plazas de toros (itinerantes) y hasta una cancha de Basketball y Volleyball. La cancha era llamada coloquialmente la cancha de El Cañito, donde se escenificaron numerosas e importantes competencias, con gran asistencia de la fanaticada apureña. 

"Aledaños a la cancha se instalaban circos, alegrando el lugar con la gracia de sus trapecistas, la comicidad de sus payasos, el ilusionismo de sus magos, el valor de los domadores y la exhibición de animales como: tigres, leones, elefantes, monos y perros domesticados, entre otros, Ios cuales hacían las delicias de los asistentes. Por cierto, en una ocasión vino un ilusionista muy conocido internacionalmente que utilizaba el seudónimo Blackman el cual hipnotizó a uno de los hermanos de Manuel Alfredo Santana, apodado cariñosamente Bachaco, quien fue el ganador del primer maratón del Ministerio de Obras Publicas (MOP), evento que se celebró en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1958" (…) "Refiere Bachaco, que fue su hermano menor, Nelson Santana, quien permaneció dormido en un sarcófago durante una semana y el público pagaba para entrar a verlo tendido plácidamente en dicho ataúd. Por supuesto, el mago se metió sus buenos reales y a Nelson, seguro que le tocó su parte como actor principal de este evento. 

También en ese lugar se ubicaban Plazas de toros itinerantes, donde se escenificaban corridas, donde los novilleros y matadores brindaban magníficos espectáculos a los amantes de la tauromaquia. A mediados de los años cincuenta un contratista italiano edificio en esos terrenos (propiedad del municipio) uno de los más hermosos hoteles de San Fernando, conocido como El Gran Hotel Apure. 

"...En El Cañito también se practicaba la pesca deportiva, por ociosidad o por hobby, de especies menores de peces tales corno sardinas, palometas, corronchos, bagrecitos, algunas veces ajilaban (sic) caribes y cachamas; también se practicaba la pesca de curbinatas, desde una canoa con movimiento. 

En verano muchas familias iban a dorarse tomando sol en El Playón, sobre las arenas que el río dejaba a medida que se iba angostando. Los jóvenes nos inclinábamos por los juegos de ronda y de beisbol.. " Ramos, Cesar Humberto. Remontando el Apure Viejo

El Cañito fue un hermoso patrimonio cultural de San Fernando que frente al edificio de los hermanos Barbarito, poseía un malecón de hormigón, con unas amplias escalinatas, donde arribaban los vapores a chapaleta y los barcos a gasoil; brindando un magnífico espectáculo a propios y extraños.

Añoranzas - Antonio González Oria

A pocas horas de terminarse el año 2012, les dejamos estos versos de Antonio González Oria, caraqueño enamorado del llano venezolano, que se dedicó en vida a la agricultura y ganadería, dejando sus memorias plasmadas en su libro Mis Avatares.

Los versos estan llenos de añoranza por tiempos idos, y precisamente por eso, invitan a la reflexión del llano que hemos perdido.

AÑORANZAS

Este mundo donde andamos
es mucho lo que ha perdido,
no hay silencio, todo es ruido,
faltan ecos que añoramos.
Por el sendero que vamos
no hay gallo madrugador,
ni coplas de ordeñador,
no se oyen las guaruras,
ni el canto de las tururas,
ni el trueno ensordecedor.

Falta en todo corredor
el gotear del tinajero,
ese reloj campanero
despertaba al sesteador.
No se escucha en derredor
el rebuzno del arreo,
las galleras y el careo,
a dos manos un pilón,
cohetes del chicharrón,
no los oigo, no los veo.

No se sabe “balonear”
a la mula ni al caballo;
el saber “tusar” un gallo
nadie quiere recordar.
Ya no se sabe aperar
la propia bestia de silla,
se cambió por carretilla
el traquear de la carreta,
nadie teje una falseta,
nadie encaba una escardilla.

¿Quién corta la campechana?
¿Quién sabe picar la soga?
Esta añoranza me ahoga
cuando voy por la sabana.
¡Malhaya! La tierra llana
donde vive el cunaguaro
y el bongo de caracaro
atravesando los ríos…
Todos los recuerdos míos
los conoció Cantaclaro.

Romance del Caipe Moribundo - Guillermo Jiménez Leal

Venezuela está entre los 12 países mas ricos en agua y tiene el tercer lugar de importancia en los humedales de América Latina, sin embargo al documentarse un poco, se llena el corazón de tristeza cuando comprobamos la pérdida progresiva de espacios naturales, por la mano destructora del hombre, por la ignorancia, por el no hacer nada, por el beneficio económico y por la indiferencia que desde siempre han mostrado nuestros dirigentes.

Acabo de llegar de San Fernando de Apure y ví impresionada cómo se descargan aguas servidas al río Apure por tuberías de 10" o más. ¿Cuantos años tiene esto sucediendo? ¿Cuánto le queda al Majestuoso Río Apure de vida? ¿Que pasará con sus toninas, sus hermosos bagres rayados, sus caribes?¿Que país le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuántos espacios hemos perdido ya?

Muchas preguntas podrían hacerse y con muy poca investigación comprobaremos que esos desastres ecológicos y otros mucho mayores ocurren a cada segundo en todo el suelo patrio.

Hoy les ofrecemos un poema de Guillermo Jiménez Leal sobre la muerte del río Caipe, aquel que inspiró al poeta Arvelo para contar la historia de un canoero y su amada Maruja, aquel que ahora es solo sombra de lo que fué:

ROMANCE DEL CAIPE MORIBUNDO

Tomado de Mastranturas, Guillermo Jiménez Leal

Agarre el cuatro, poeta

que el Caipe se está muriendo;

dijo Santico Espinoza

llegando a Banco Arañero

El Caipe de la leyenda
el que cantó Alberto Arvelo,
el que iba de monte a monte
zumbador y turbulento,
el que llega a La Rompía
pasando del Rufinero,
el Caipe del Remolino,
hondo, recio y caimanero.
Hijo del Santo Domingo
por su trajinar izquierdo,
fue testigo franco y mudo
del drama del canoero,
cuando lo engañó Maruja
enuna noche de fuego.

Cuánto vale la agonía
del viejo Caipe Obispeño;
el que le deja al Masparro
su caudal y su concierto.
El Jobal y la Morita
le dieron prestado el pecho;
las sabanas de Espinito
lo tienen de compañero
y el Paso Real de San Lázaro
ya se le perdió en el tiempo.
Si recordar su bravura
pide un romance llanero,
es llanto de un pescador
sobre el cordel del anzuelo.

La arena tiene un temblor
y la espuma un desconsuelo,
el cubarral del barranco
perdió su verde mas tierno,
el rumor de la chorrera
se fue quedando en silencio
y el cafetal del bajío
mordio su fruto bermejo
Teófilo amarra caimanes
borracho y aguinaldero
se perdió de Santa Cruz
y reventó el guaralero
Los caños que le caían
borraron su terronero;
las madrevieas sombrías
fueron perdiendo el hojero:
la alfombre que refrescaba
el camino del viajero

Verdea el cañabraval
blancos de los carameros
rojos de cada peonía
amarillos del piedrero,
brisas del zumba que zumba
debajo del zancudero,
espigas de las veradas
brillos del sol veranero,
voces del caporunal,
palos de los carpinteros:
díganle al samán frondoso
y al gerbedor bullanguero
que el agua trae un quejido
y el cantar un desespero;
díganle al guamal floreao
y a los silbidos del viento:
que triste la sinfonía
que ejecuta el aguacero;
de que sirve una plegaria
por un río que huele a muerto

Donde están los caminitos
que llevan a los pesqueros
el playón que las mujeres
tenían como lavadero;
las manos de doña Eustaquia
y de Cecilia Marrero,
dónde pintará sus huellas
el alacaraván playero,
como zambulle un  muchacho
en medio de ese arenero,

Dónde quedo la canoa
que palanqueaba Melecio
cuando al paso de la balsa
lo mató un puente de hierro
Quién se acuerda del camion
de Felipe Caballero
roncando hasta la Lopera
por caminos Moreneros
Cómo va a haber ribazón
con un cauce casi seco,
cómo se tira una palma
si no hay agua ni en invierno

Afine el cuatro poeta
que el Caipe se está muriendo
dijo Santiago Espinoza
soñando en Banco Arañero

Se acaba una vaquería
y el Caipe es el cabrestero
mírelo como agoniza
sin cura, ni yerbatero
mire que ni los zamuros
tienen pendiente el entierro
Mire como andan los bichos
llorando su abrevadero:
la iguana medio escondida
y e chigüire mas cerrero;
la vaca que mas bufea
cuando beben los becerros,
el cunaguaro cebao
y el mato de agua güevero
el carrao y la cotúa,
las garzas , y hasta los perros
se olvidaron del picure
y se pararon, latiendo
en la orilla de aquel río
que se quedó en el recuerdo

Se fue el mije y el rayao,
las quiguas, los tarralleros
se fue la negra Clarisa
y Olegario el culebrero,
se fue Don Ramón Gonzalez
se fue Pánfilo Romero
el padre Román Monsalve
dejó solo el bautisterio
el renco Antonio entregó
la pulperia de sus sueños
y se fue Juan Pablo Vásquez
de Borburata pa´dentro
Ah mundo aquella alegría
que nos espantaba el tedio....
Parece que con el río
quisiera morirse un pueblo,
puro olvido y pura sed
puro afán y puro anhelo

Tóqueme el cuatro poeta
que el Caipe se está muriendo
dijo Santiago Espinoza
soñando en Banco Arañero

La Navegación de Vapores por el Rio Cojedes

Las imágenes históricas que se muestran,  corresponden a la reseñas de el Baúl

 

"Por contrato concedido a la compañía Turpin Beelen en 1849 se da inicio al tráfico de vapores por el río Orinoco y sus afluentes. Para esta época se produce un incremento económico y demográfico en la zona de los llanos debido a la dinámica de exportación e importación de productos, lo que se traduce en la habilitación de varios puertos en esa área geográfica. El 20 de septiembre de 1856 atraca en el puerto de El Baúl el primer vapor, de nombre Meta, esta primera embarcación medía 44 m de largo por 14 m de ancho y era capitaneada por Juan Hammer. Al día siguiente continúa en un paseo a Sucre con 200 personas a bordo hasta la vuelta de Las Tortugas y regresa a las dos de la tarde. En la mañana del 22 de septiembre de 1856 siguió rumbo a Ciudad Bolívar. Desde entonces se inició el intercambio de mercaderías y transporte de personas gracias al tránsito continuo de vapores, iniciando así el tránsito y el comercio de vapores entre El Baúl y la capital guayanesa, extendiéndose desde allí a puertos extranjeros. 

 

La navegación de vapores por los ríos Cojedes y Portuguesa tuvo como consecuencia la creación de la Compañía Anónima Nacional de Navegación en 1917, mejor conocida como la CAVN, aunque el tráfico del comercio fluvial siguiera operando con bongos, las actividades empezaron a disminuir considerablemente. Esta compañía operó sólo en el cauce del Orinoco, dando fin a la presencia de buques en el curso de los ríos de la región llanera, aun cuando se mantenían los bongos en el comercio fluvial al menudeo de esos años."

 

Tierras de Agua Dulce - Ana Cristina Henriquez

Cuando pasamos por el llano venezolano, nos embelesamos ante esa sabana infinita,  su fauna y vegetación. Vemos eso, un bello paisaje que a muchos nos llena de energía y emoción, sin embargo, desconocemos el peligro en que el hombre ha ido poniendo esos frágiles ecosistemas con la práctica de actividades irracionales que han ido afectando progresivamente la riqueza del llano.

Este valioso documental  es  en realidad un alerta ecológico. Tierras de Agua Dulce, es un llamado, un bellísimo y amoroso trabajo realizado bajo la dirección de Ana  Cristina Henríquez, que plasma la belleza de ese inmenso territorio, incorporando paisaje, faenas, flora, fauna, sonidos e intercalando entrevistas con  campesinos y expertos ecologistas y biólogos.

Es importante conocer el lugar que Venezuela ocupa en el mundo  en lo concerniente a riqueza de agua y a importancia de humedales. Para ello recurriremos a parte de la información existente en el referido documental.

Los países más ricos en agua son los que  ademas de las reservas de agua dulce, cuentan con altas precipitaciones anuales y  Venezuela se encuentra entre los doce primeros países  que gozan de esa riqueza,  donde el  rio Orinoco juega un papel destacado. El  primer lugar lo ocupa Brazil y el  segundo,  Rusia.

Garcero en la Villa de La Coromoto, Guanare, edo Portuguesa

Los humedales son sitios donde se acumula el agua, son reservorio de agua y de diversidad animal y vegetal. Todos los continentes tienen humedales, pero en América del Sur  se concentra una riqueza única en este sentido, por la gran área que ocupan.  Los grandes ríos Amazonas, Orinoco y Paraná, concentran los humedales tropicales más importantes de  América.

Los llanos del Orinoco ocupan un área de 500.000 m2 y pueden considerarse el tercer humedal más importante de América. Esto es muy resaltante al  tomar en cuenta el territorio venezolano, tan pequeño en comparación con los otros países que figuran entre los más ricos en agua y con más importantes humedales.

El ciclo del agua está marcado en los llanos venezolanos por sus dos estaciones: verano e invierno. El invierno viene acompañado de copiosas precipitaciones que desbordan los grandes ríos provocando que el agua inunde las sabanas. Pudiera pensarse que estas situaciones extremas no son favorables, pero resulta todo lo contrario, y las referidas estaciones representan  precisamente el ciclo natural que permite la conservación de las grandes masas de agua y de la diversidad biológica.

Carretera via Cazorla, edo. guárico

Parte del agua de nuestro llano, se genera en las zonas montañosas, de hecho varios de los importantes ríos andinos descargan sus aguas en los ríos llaneros, para finalmente caer en el gran Orinoco.

En invierno, cuando se inundan las sabanas, se forman grandes y pequeñas lagunas  que pueden tener una profundidad  (dependiendo de la intensidad de las lluvias) de entre 0.25 cm a 2.5 mts, en los bajíos y esteros. En estos momentos crece una vegetación especial y muchas especies de peces aprovechan para desovar de forma que al volver las aguas a su curso, lleve los alevines a la corriente principal. Además de aves y mamíferos, Insectos, crustáceos, caracoles, y muchas especies de peces, hacen vida durante esta estación en los  esteros y bajíos. Este proceso es un  delicado equilibrio ecológico muy vulnerable a la intervención del hombre.

Navegando en el pasto! Agua Verde, estado Guárico

Asímismo, un porcentaje de esa agua de inundación, percola a través del suelo, filtrándose. Parte de esta  agua,  regresa a los ríos limpia y filtrada y otra permanece en el subsuelo y es posible utilizarla. Aún en el verano más seco,  se mantiene el agua subterránea,  lo cual me recuerda los famosos versos de Florentino:

“Sabana, sabana, tierra que hace sudar y querer, parada con tanto rumbo, con agua  y muerta de sed”

El agua del subsuelo es totalmente renovable cuando vuelven las lluvias y se inunda nuevamente la sabana como ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Estos acuíferos naturales se alimentan también del agua que se infiltra en los lechos de los ríos.

Siembra de maiz, estado Portuguesa

El proceso de inundación de los llanos, coadyuva a mejorar la calidad de la tierra especialmente en las zonas de pasto. Tenemos un potencial inmenso de suelos ricos para la agricultura, especialmente en el estado Portuguesa, catalogado como el estado “granero” por excelencia, por la gran cantidad de productos agrícolas que de él se obtienen.

En materia de biodiversidad ecológica,  además de los hábitats  acuáticos estacionales, existen también hábitats  acuáticos permanentes, representados por los ríos y caños, que cuentan con vegetación arbórea y herbácea asociada a los mismos. Estos hábitats también son afectados por las inundaciones, manteniendo  igualmente sus especies naturales.  

 Uno de los grandes peligros para los humedales es el hombre y sus actividades, irracionales  que afectan el ambiente destruyendo bosques de galería, el ecosistema, haciendo prácticas de agricultura con contaminantes, vertiendo a los ríos los efluentes de las poblaciones sin tratarlos previamente, mermando  así la oferta de agua y la riqueza del llano.

Caño Falcón ( El Charco) cubierto de bora, Camagúan

También ha afectado la dinámica ecológica  con la construcción de diques y represas que contribuyen a la sedimentación de los ríos, afectando la composición de la flora y la vida de la fauna. Al alterarse el flujo natural de los ríos, se domina, por así decirlo, su comportamiento natural en invierno y verano, afectándose paralelamente su función como parte del ecosistema y afectando en consecuencia las especies que se relacionan con él. En este proceso se ven especialmente vulneradas  las especies migratorias. Por otro lado, al represarse los cursos de agua y romperse el equilibrio natural, esas aguas detenidas, permiten el crecimiento excesivo de  plantas como la bora, produciéndose la eco transpiración que disminuye los niveles de las aguas y en algunos casos conlleva a  que se sequen.

Este efecto puede apreciarse en la carretera Calabozo-San Fernando, donde la misma cumplió un papel de dique. Cuando viajamos hacia San Fernando, vemos el estero a mano derecha con una vegetación y paisaje totalmente distinto al que vemos a mano izquierda. Sin embargo antiguamente, antes de la construcción de la carretera, el estero ocupaba ambos lados. De hecho,  contamos con un  testimonio del poeta Fleitas Beroes que decía que el estero se veía a mano izquierda. Les copiamos una de sus coplitas para Contesta por Tío Simón:

Estero de Camaguán

Coplita
¿Por qué razón desde enero
hasta más allá de mayo
andan hombres a caballo

Tio Simón en el estero

                          

Respuesta

Porque el estero en invierno

es como un trozo de mar

y en verano tierra seca

buena para pastorear;

hay una cosa importante

que aquí les quiero aclarar

el estero no lo ven

los viajeros al pasar

“la culebra”, así se llama

ese precioso palmar

que miran a la derecha

los que para Apure van,

el estero esta a la izquierda

hagan la prueba y verán

una joya que se llama

Estero de Camaguán.

German Fleitas Beroes 1986.

“Suponemos que antiguamente, al viajar a  San Fernando,  después de  Corozo Pando que no era afectado por las inundaciones, el viajero se desviaba hacia la izquierda para evitar al Estero, buscando las zonas de bancos (allí se encuentran los de Banco Largo, las tierras de la familia de J. V. Torrealba). Todavía existe una carretera (más bien trocha) que conduce de Corozo Pando a La Unión de Barinas, poniendo al Portuguesa más cerca para así llegarle a Camaguán y a San Fernando por vía fluvial, lo cual resultaba más cómodo y fácil que atravesar los esteros. Si esta apreciación es correcta, cualquier viajero que siguiera esta ruta se iba a encontrar el Estero a la izquierda.” Omar Carrero 

Volviendo al tema del efecto “dique”, podemos concluir que el humedal original requería en ingreso de los cuerpos de agua y al no recibirlo, se afectó el ecosistema de ese lado, perdiéndose la dinámica ecológica. A pesar de eso y por la nobleza de la naturaleza,  avanzando hacia Guayabal, ubicado al lado izquierdo de la carretera mencionada, podemos ver hermosísimos paisajes  con  mucha agua.

Otro grave error puesto en manifiesto en el documental,  es la deforestación de las cuencas altas que drenan sobre los llanos y la de los bosques de sabana, que entiendo son las “matas” o “cejas de monte”. Ambos procedimientos llevan a la disminución considerable del agua disponible, por los procesos que implican  como lo es, la ya mencionada sedimentación de los cursos de agua.

No  puedo dejar de asociar estos crímenes ecológicos con nuestra extinta Selva de San Camilo, desaparecida tras una tala feroz para el aprovechamiento y enriquecimiento de unos pocos. Puedes conocer esta historia en este enlace MONTAÑA DE SAN CAMILO

Todo lo antes expuesto, reafirma la necesidad de que hombre y ambiente se desarrollen en armonía  con afectación mínima del entorno biológico. Este criterio debe ser difundido, explicado y activado para el control de las actividades que desarrolla para su propia subsistencia, y no solamente para la conservación de los importantísimos humedales y cursos de agua, sino para la conservación de las especies animales y vegetales en general: la caza y pesca indiscriminada, la tala, los incendios de sabana, la contaminación de los cursos de agua, la agricultura  descontrolada y la construcción de estructuras sin considerar sus efectos en el medio ambiente, entre otros, nos llevaran en unos años a perder estos recursos básicos para la vida.

Y es un asunto tan complejo y delicado, que no se trata solamente del efecto que pueda causar en nuestro país, sino que afecta directamente al planeta entero al eliminar elementos naturales  que contrarrestan el calentamiento global. Dice el documental,  que aproximadamente el 80% de los humedales de Europa han desaparecido,  precisamente por políticas equivocadas que los llegaron a considerar tierra pantanosa insalubre y  desaprovechada.

Tenemos que cuidar nuestra tierra, y esta acción debe efectuarse individual, nacional y mundialmente. Vuelvo a asociar algo que pude aprender en un viaje reciente al estado de Chiapas en México: de la inmensa Selva Lacandona, que ocupaba 957 240 hectáreas, queda apenas, de acuerdo a lo indicado por guías de la zona, un pequeñísimo porcentaje,   el cual está siendo protegido por el estado de México, permitiendo a las comunidades trabajar en  el turismo de las zonas arqueológicas del lugar, como Bonampak, a cambio de no incrementar la tierra de la selva dedicada a sus cultivos.

Y debe ser así, deben hacerse campañas de concientización, en las escuelas, colegios y universidades. Debe construirse una campaña con mucha difusión, por ejemplo en los cines, que en lugar de la propaganda a Polar o similares, se incorporen fragmentos de documentales como Tierras de Agua Dulce; que se incluyan en la televisión en las horas de mayor audiencia, en la calle con vallas y pancartas, en conferencias … en fin, hay que trabajar, todos debemos hacerlo con las herramientas a nuestro alcance que van desde no tirar la botella plástica al suelo, ni  practicar la pesca y caza deportiva en forma indiscriminada, hasta crear verdaderos programas ecologistas .

La lluvia y la vegetación están directamente relacionadas, y si bien mucha del agua de los llanos viene de la lluvia, si afectamos la vegetación  veremos las consecuencias negativas de muchas formas.

Contamos  en nuestros llanos, con gente ecologista que ha adaptado su producción y su ganadería a las características del  clima de los llanos, incluso en muchos sitios como en los alrededores del Hato La Fé, Masaguaral y el Hato El Frío, se conserva la vegetación original, con un  efecto maravilloso sobre el comportamiento de la naturaleza.

Queremos recomendar ampliamente la compra del Tierras de Aguas Dulces, debemos apoyar estos esfuerzos y ademas es una buena inversión por ser un trabajo que disfrutaran y sensibilizará. Pueden conseguirlo en las librerías Tecniciencia, El Buscón en el Paseo Las Mercedes y por Amazon. Tiene un costo de 90 Bs.   Para los que estén interesados,  vivan en el interior del país  y no lo consigan, me ofrezco  enviárselos vía MRW.  Solo dejen un comentario con un telefono para coordinar.

Para finalizar tomaremos un consejo  incluido en el documental:

No debemos tratar de dominar al llano y hacer que las aguas obedezcan al antojo del hombre,  sino que debemos adaptarnos a sus ciclos para  obtener el máximo beneficio, sin deterioro del medio.

Tierras de Agua Dulce: Producción, Dirección y Guión: Ana Cristina Henríquez; Cinematografía: Antolín Sánchez; Música original: Miguel Noya; Edición: Carolina Aula; Sonido: Frank Rojas Carolina Aular; Asesor científico: Anabel Rial

 Premios: MEJOR DOCUMENTAL ECOLÓGICO, The Big Apple Latin Film Awards; PRIMER PREMIO categoría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, IV Encuentro Hispanoamericano de Video Documental Independiente.; Mención  Especial sección oficial Medwet del Rodos International Films + Visual Arts Festival Ecofilms.; Transmisiones Televisivas: Canal Cultural de Televisión Española (TVE).

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EL ESTERO DE CAMAGUAN ( 1) Y (2) ; MONTAÑA DE SAN CAMILO (Seguir los enlaces de la primera entrada)